2026春夏时装週将改写时尚版图？Chanel、Dior都迎来新创意总监女装首秀，快速认识7大焦点设计

如果说上个世代的时装设计师是时代的纪录者，那么新上任的创意掌舵者，则肩负着更为艰鉅的任务，除了回应百年品牌的历史，还得面对瞬息万变的社群时代。在这场世纪交接之中，究竟谁能执笔，刻划下个十年的印记？

2026年春夏时装週，将被视为时尚史上极为重要的一个分水岭。在短短几週内，Bottega Veneta、Chanel、Dior、Balenciaga、Loewe、Versace 与 Maison Margiela 等精品品牌几乎同时迎来新任创意总监的首个发表。这样的景象，令人想起二十世纪中叶的黄金年代。当时香奈儿女士以斜纹软呢解放女性，Christian Dior 用重塑战后体态，Yves Saint Laurent 把街头带进高订的世界，Cristóbal Balenciaga 创造建筑般的剪裁，而 Karl Lagerfeld 更将时装深入于名人文化到高雅艺术的方方面面，为此注入了勇气、年轻和不羁。彼时，设计师是文化的纪录者；而今，多位新掌舵者被同时推上舞台，他们既要回应品牌的百年风华，也要面对瞬息万变的社群世代。在这场世纪交接之中，究竟谁能奠基筑梦，为下个十年构筑全新蓝图？

如果把时尚譬喻为宇宙星系，各品牌谱成的星象影响潮流，如今许多的明星设计师，都将在本次时装週接力呈现女装Ready to Wear秀场首秀，揭开大家引颈企盼的新时代气象，也势必带来时尚界的格局震荡。本篇盘点七位在2026春夏时装週展开的设计师，从Bottega Veneta的Louis Trotter、Chanel的Matthieu Blazy、Dior的Jonathan Anderson，再到Loewe的McCollough和Hernandez双人组，帮你整理这些重点品牌的新设计师亮点！

Bottega Veneta：Louise Trotter

关于换设计师，Bottega Veneta近年的经验和眼光让人相对安心，从2018年的Daniel Lee到2021年的Matthieu Blazy，每换一次设计师就像迎来一次升级。前者用云朵包、BV绿等元素让BV蜕变成年轻锐利的大势品牌；后者大胆的皮革实验在兼顾实穿美学的同时，叠加出跟品牌历史相衬的工艺底蕴、艺术价值。另一方面，2024年底宣布接手的英国设计师Louise Trotter，2018-2023年担任Lacoste创意总监时，以鲜明色彩与街头风格、精緻的设计语彙，让Lacoste从运动服饰品牌往时尚精品靠拢，间接奠定如今成功转型的基础。接着短短两年，她又为法国老牌Carven注入新血，凭个人拿手的极简优雅风格，将品牌从一片暮气中唤醒，甚至带领品牌重回时装週舞台。Louise Trotter两次成功为法国品牌转型被誉为，然而如今加入义大利品牌BV，更大的考验是如何守成。今年在影展活动上，已经经由女星Julianne Moore曝光Louise Trotter设计的订製礼服，简约典雅的风格看起来与BV并不违和，如何在女装系列中加入品牌近几季稳定产出的wow-factor，同时持续探索工艺可能性，或许是大家的观察重点。

Chanel：Matthieu Blazy

香奈儿的创意总监之位空悬逾一年，在这期间，比利时设计师Matthieu Blazy从眼花撩乱的候选名单脱颖而出，成为几无异议的接棒人选。摊开Matthieu Blazy的生涯履历，就读比利时La Cambre艺术学院时，他就曾在Nicolas Ghesquière执掌的Balenciaga实习；学生作品更获得Raf Simon青睐，毕业后直接被延揽到其品牌男装设计部门。2011-2014年，他在Maison Margiela的高订Artisanal系列与时装系列担任匿名设计师，接着先后加入Phoebe Philo的Céline、Raf Simon的Calvin Klein主力设计团队。这些在幕后担任的日子，可以说为Matthieu Blazy做好了各方面的準备，他在历史悠久的时装屋中，学习将经典剪裁转译为当代创作；他在最热门设计师手下磨利当代审美的眼光，掌握个人风格与商业的平衡。到了2021年受命接手Bottega Veneta创意总监，大家对于刚进入大众视野的Matthieu Blazy多少仍抱持保留态度，毕竟当时的BV已经被Daniel Lee炒得大红大紫。他却用接下来几年深度经营品牌工艺面，设计上大玩轮廓游戏、面料错视等，且在极致玩心中又坚守着Bottega Veneta的义式日常、实穿静奢美学，证明自己已经是成熟的六边形战士。如果光是皮革元素就让Matthieu Blazy在BV带来许多伸展台的魔幻时刻，那么Chanel品牌历史累积的丰富符码、技艺精湛的工坊又能让他开闢怎样的世界观，是他上任后让人期待的看点。

Dior：Jonathan Anderson

今年六月的男装週中，Jonathan Anderson带来了入主品牌后的男装首秀，铺天盖地的报导版面，火热昭告Dior全新时代的来临。这位来自爱尔兰的设计师，自2013到2025年为Loewe开创出黄金时代，使其从皮革起家的西班牙老牌，勾勒出一拥有工艺历史、设计哲学、品牌特色的清晰品牌轮廓；在位期间不仅让Loewe财收大涨五倍，自己也成为最受欢迎明星设计师之一。Dior男装秀场中，他将经典的Bar Jacket改写为现代丹迪气息毛呢外套、1948年Delft礼服转生成潮流感的百褶工装宽裤，把Dior的经典女装设计与轮廓，流畅转译成充满当代氛围的男装造型。相较于Maria Grazia Chiuri大张旗鼓、掷地有声的女性主义设计，同样善于在设计中引经据典的Jonathan Anderson，手法显然更活泼新鲜，从18世纪音乐家到现代艺术家，他总能举重若轻地藉由精美服装呈现论述，也总能端出新颖的轮廓、天外一笔的面料实验，以及令人称奇的工艺手法，给出充满当代观点的新鲜设计。值得一提的是，LVMH集团将Dior男女装、高订等一年10个系列全数交给Jonathan Anderson，成为迪奥先生本人之后首位完全主导品牌的设计师，可见集团对他的巨大信任。为了接手Dior，他也将自己的个人品牌J. W. Anderson转型成聚焦多元选品的生活品牌，过去他同时负责个人品牌、Loewe、Uniqlo联名甚至电影服装设计，堪称时尚圈最强打工人，如今势必为Dior的时装能量带来新活水。

Balenciaga：Pierpaolo Piccioli

曾经带来粉红狂潮的义大利设计师Pierpaolo Piccioli，2024年初离开Valentino之后，终于在今年宣布入主Balenciaga。他在Valentino的设计团队待了长达25年，包括2008-2016年与Maria Grazia Chiuri担任联合创意总监、2016年起独掌创意总监大权。文学系出身的他，设计总带有一抹知识性的诗意，擅长以鲜明的撞色手法挑逗视觉，也懂得以细緻剪裁形塑高级订製感，兼具戏剧性与优雅的轮廓开启了Valentino的极致浪漫时期。当大家对于Demna病毒传播式的街头潮流、赛博庞克风格开始感到虚无时，Pierpaolo Piccioli作为接班人选就像180度大转弯，预期将带领Balenciaga时装屋回归经典，聚焦讚颂女性，讚颂轮廓，讚颂订製服之美的精神。向来把低调留给自己，大把璀璨浪漫全献给时装的Pierpaolo Piccioli，想必将以摩登视角和娴熟手艺，重新诉说巴黎世家先生的经典轮廓，带来美不胜收的时装及高订秀场。

Loewe：Jack McCollough & Lazaro Hernandez

要从Jonathan Anderson手中接过Loewe的班，11能不能大于2？LVMH显然对设计师双人组Jack McCollough & Lazaro Hernandez怀抱信心。这对组合相识于美国帕森斯设计学院，学生时期就在2002年创立了品牌Proenza Schouler，毕业系列直接被精品百货Barneys买下，2008年靠着第一只包款PS1 Bag烧遍时尚圈。合作20年来，两人一直是时尚圈充满默契又稳定的组合，多次获得美国CFDA时尚大奖，可以说是2010年代后纽约时尚圈的代表品牌之一。Jack McCollough & Lazaro Hernandez既有时髦锐利的眼光，也有天真创意的赤子之心，设计风格紧贴文化脉动，结合曼哈顿上东区的精緻时髦，以及下城区的创意活力；他们藉由活泼的剪裁、多元的面料运用，形塑摩登都会女性的面貌，在这些面向上与现今的Loewe互通声气，不难看出Loewe管理层面对他们寄予厚望的原因，今年巴黎时装週的首秀亦是最多好奇眼光投注的重点秀场。

Versace：Dario Vitale

由Gianni和Donatella 兄妹接力打造的Versace帝国，在品牌历史47年后迎来首位非Versace姓氏的创意总监。Dario Vitale是谁？让Donatella放心将意义重大的家族品牌交棒？这位土生土长的拿坡里义大利人，毕业于米兰Istituto Marangoni设计学院，时尚生涯也贯彻着义大利基因，先后为Dsquared2、Bottega Veneta效力，2010年进入Miu Miu之后凭藉稳定实力一路爬升，2025年初离职之前，已经是成衣部门设计总监。从Miu Miu近年直线上升的声势来看，不仅靠明确风格杀出一条血路，商业成绩也叫好叫座，担任要职的Dario Vitale有着一定的功劳，加上Prada集团正式收购Versace，或许正是使他雀屏中选的原因。虽然目前Dario Vitale的设计风格尚待揭晓，不过Donatella也大讚，相信他能将Versace的热情魅力注入年轻活力，在感性烙下时代的眼泪之后，迎接品牌另一个灿烂明媚的新篇章。

Maison Margiela：Glenn Martens

Glenn Martens 2020-2025在Diesel的五年，将这个一度黯淡的丹宁品牌重新推到聚光灯下，从铺天盖地的缤纷涂鸦到牛仔碎布铺成的汪洋，每一次的秀场都像是叛逆的前卫剧场；场中，他用擅长的解构、重构手法，将街头与高奢组合成密不可分的独门美感，并且重新复甦超低腰牛仔裤和D字Logo包包，成为Gen Z世代街拍热门单品。再更早之前，这位比利时设计师毕业后就凭藉耀眼天赋，被Jean Paul Gaultier纳入自己品牌麾下；随后又于2013年接手潮牌Y/Project，以大胆施行于布料上的繁複扭曲、褶皱、垂坠、开缝和错视印花等等手法，构筑成伸展台上吸引人眼球的前卫轮廓。如今在2025年入主Maison Margiela后，Glenn Martens用一场首发的高定秀场，就证明了自己为何能够胜任品牌创意总监。伸展台上破败与华丽并陈，用大量回收物料打造超脱时间感的设计，如充满包覆感的塑胶透视礼服、不规则蛹形轮廓的金属色泽揉绉礼服，或镶嵌回收珠宝和五金的金缕衣，Glenn Martens个人风格和Maison Margiela的前卫精神完美融合，收放之间都让人屏息。到了时装週秀场会如何从品牌精神诠释高级成衣，又会如何融入个人的叛逆精神，让人拭目以待。

2026春夏时装週还有哪些首秀值得期待？

上一代巨匠们在战后定义了；而这一代，必须在社群喧嚣与资本驱动之中，重新定义。2026 春夏伸展台的交接仪式，谁能带领品牌走出新格局，谁，就将书写下一个十年。

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